Über den Park

Die Geschichte von Lower Zambezi

Das nördliche Ufer des mittleren Sambezi bekam seinen Nationalpark zwanzig Jahre nach dem südlichen Ufer, und die Gründe sind die Geschichte: ein Land unter einer Häuptlin, eine Fliege, die das Tal dünn hielt, ein Naturschutzexperiment, das nach zwei Jahren zusammenbrach, und ein Präsident, der den Ort für sich selbst behielt. Hier ist die dokumentierte Geschichte, einschließlich der Kupfermine, die immer noch nicht geklärt ist.

Wenn Sie nur die Antwort möchten

Der Talboden hier ist das Land der Goba unter Häuptlin Chiawa, über Jahrhunderte dünn besiedelt wegen der Tsetse-Fliege. Ein Versuch in den frühen 1970er Jahren, das Gebiet als Internationalen Spielplatz zu betreiben, kollabierte innerhalb von zwei Jahren, und das Land diente dann als private Jagdreserve der Präsidentschaft Sambias unter Kenneth Kaunda, bis es 1983 als Lower Zambezi National Park gazetted wurde, zwanzig Jahre nachdem Mana Pools über dem Fluss zuerst geschützt wurde. Elfenbein-Wilderei kreuzte dieses Ufer in den 1980ern, Conservation Lower Zambezi wurde 1994 gegründet, um dagegen anzukämpfen, und seit 2011 widersteht der Park einer Open-Pit-Kupfermine bei Kangaluwi, die angehalten ist, aber nie definitiv getötet wurde.

Das Land der Häuptlin Chiawa

Vor der Grenze war das mittlere Sambezi-Tal ein Land mit einem Fluss durch es. Die Menschen des nördlichen Ufers sind die Goba, Shona-Sprecher, deren Sprache und Verwandtschaft gerade über das Wasser nach Zimbabwe laufen, und deren Länder entlang der unteren Kafue und des Sambezi unter der Chiawa-Häuptlingsschaft fallen, gehalten von einer Häuptlin. Der amerikanische Anthropologe Chet Lancaster lebte in den 1960ern unter den Goba und schrieb das Standardkonto ihrer Welt: Flussrand-Landwirtschaft auf den Alluvialböden, Fischerei, Jagd, und ein religiöses Leben um ancestrale Geister organisiert, die an spezifische Landstrecken gebunden sind. Die Häuptlingsschaft hält ihre Kailala-Zeremonie jedes Jahr, um diese Geister für die Ernte zu danken.

Die koloniale Grenze, die das südliche Ufer zu Rhodesien und das nördliche Ufer zu Nordrhodesien machte, machte ein Flussufer-Volk zu zwei Nationalitäten, und die Unbequemlichkeit ging nie vollständig weg. Erst 2015 appelierte Häuptlin Chiawa öffentlich an die Regierung Sambias, ihr Volk nicht als Ausländer zu behandeln, weil ihre Shona-Sprache Beamten bei der Passvergabe zimbabwisch klang. Der Name ihres Chiefdoms ist auf der Karte, die jeder Besucher nutzt: das Chiawa Game Management Area, das Gewohnheitsland zwischen der Kafue-Konfluenz und der westlichen Grenze des Parks, wo die meisten der Lodges des Tals tatsächlich stehen. Jeder, der auf Royal Airstrip fliegt und neben dem Fluss schläft, ist in den meisten Fällen ein Gast in ihrem Land, bevor er den Park je betritt.

Das Tal, das die Fliege dünn hielt

Das gleiche Insekt, das das zimbabwische Ufer formte, formte dieses. Das mittlere Sambezi-Tal trägt zwei Tsetse-Fliegen-Arten, Glossina morsitans und Glossina pallidipes, und sitzt in einer der dokumentierten historischen Zonen der Region für die Schlafkrankheit, die die Fliege überträgt. Rinder konnten das Tal nicht überleben, die Krankheit machte dauerhafte Besiedlung riskant, und Malaria und saisonale Überschwemmungen taten den Rest. Goba-Gemeinden lebten entlang des Flusses und bewirtschafteten seine Ränder, aber das tiefe Tal hinter dem Ufer, und vor allem das Escarpment, blieb nah an leer.

Diese Dünnheit ist die Vorbedingung für alles, was folgt. Als Regierungen und Präsidenten später Linien um diese Landschaft zogen, gab es keine Städte zu bewegen und wenige Felder zu kaufen. Die Wildnis, die Safari-Marketing als unberührt darstellt, war, wie bei Mana Pools über dem Fluss, teilweise das Werk einer Fliege.

Ein falscher Start: der Internationale Spielplatz

Die erste geschützte Inkarnation des Parks ist ein Kapitel, das fast niemand erzählt, und der Datensatz ist dünn. In den frühen 1970ern gab die sambische Regierung einen Verwaltungsvertrag für diesen Flussabschnitt an Wildlife Conservation International, und in späten 1973 oder frühen 1974 wurde das Gebiet als Internationaler Spielplatz gazetted. Ein junger Robin Pope, später einer von Sambias bekannteren Safari-Namen, arbeitete hier als Feldassistent bei Old Mushika Camp 1973 und 1974. Die Erinnerungen von Menschen, die dort waren, sind die Hauptquelle für diese Periode, und wir präsentieren sie auf dieser Basis statt als gefestigte institutionelle Geschichte.

Das Experiment überlebte sein zweites Jahr nicht. Das Projekt lief in politische Schwierigkeiten, Spender zögerten, und bis 1974 oder 1975 war es zusammengebrochen. Das Timing war in einer größeren Weise tödlich: Zimbabwes Befreiungskrieg machte den Sambezi zu einer Frontlinie, Guerillas überquerten von der sambischen Seite, und Teile dieses Ufers waren vermint. Der Tourismus am nördlichen Ufer stoppt, bevor er begonnen hatte, und Minenräumung musste nach dem Kriegsende 1980 durchgeführt werden.

Die Reservat des Präsidenten

Was das Vakuum füllte, war die definierende Ursprungsgeschichte des Parks. Durch die Jahre vor 1983 wurde das Gebiet, das jetzt der Nationalpark ist, als private Jagdreserve der Präsidentschaft Sambias gehalten, und Kenneth Kaunda, das erste Präsident des Landes, nutzte es als persönlichen Rückzugsort. Die Überreste seiner Lodge, die Kenneth Kaunda Ruinen, stehen immer noch im Park. Die Aussage erscheint in praktisch jedem veröffentlichten Konto des Parks, von Sambian-Tourismus-Material zu den Safari-Betreibern, die hier arbeiten, obwohl kein Gazette-Instrument für die Präsidiale Reserve selbst veröffentlicht wurde, das wir finden könnten, so bleibt die legale Form, die es annahm, vager als die Tatsache davon.

Egal was das Papier sagte, die Auswirkung auf dem Boden ist nicht umstritten. Für ein Jahrzehnt, in dem andere Sambian-Parks straßenbahnt, lodged und gejagt wurden, war dieses Tal verschlossen. Niemand baute etwas außer dem Präsidenten, niemand führte Massen-Tourismus, und das nördliche Ufer blieb so leer wie die Fliege und der Krieg es gelassen hatte. 1983 wurde die Reserve als Lower Zambezi National Park gazetted, 4.092 Quadratkilometer vom Flussbank bis zur Spitze des Escarpments, einer der jüngsten von Sambias zwanzig Nationalparks.

Zwanzig Jahre hinter dem anderen Ufer

Der Vergleich mit dem südlichen Ufer ist die schärfste Art, um zu sehen, was der späte Start bedeutete. Mana Pools, direkt über das Wasser, wurde 1963 als Spielplatz gazetted, wurde 1975 Nationalpark, und wurde 1984 als Zimbabwes erster Welterbstätte inscribed, eine Geschichte, die wir vollständig auf unserer Mana Pools Geschichte Seite erzählen. Lower Zambezi erreichte seinen ersten Nationalpark-Status 1983, zwei Jahrzehnte später, und wurde nie inscribed.

Die Verzögerung bewahrte viel. Weil das Tal diese Jahrzehnte als zuerst eine Kriegszone und dann eine präsidiale Reserve statt eines entwickelnden Parks verbrachte, kam es 1983 mit keinem Straßennetz, keinem Camps außer dem Präsidenten, und einem Escarpment-Innenland, das nie geöffnet wurde. Der Park musste nie von Dörfern geleert werden, wie so viele ältere afrikanische Parks es waren, weil die Fliege und die geschlossenen Jahre die Leerung lange vorher getan hatten, und keine Massenumsiedlung erscheint überall in seinem Datensatz. Was die Verzögerung kostete, war den formalen Schutz während gefährlicher Jahre. Durch die 1970er und in die 1980er war diese Bank keine Parkbudget, keine Spähertruppe zu sprechen und kein internationaler Status, genau in dem Moment, als die Elfenbein-Handel industrialisierte, und die Rechnung für das kam fast sofort an.

Die Elfenbein-Jahre

Durch die 1980er war das mittlere Sambezi-Tal eine der schwerstgetroffenen Elfenbein-Frontlinien in Afrika, und die ehrliche Darstellung stellt den Startpunkt auf dieser Seite des Flusses. Bewaffnete Gangs arbeiteten von der sambischen Bank, schießen Elefanten hier und überquerten nachts, um sie in Zimbabwe zu schießen, wo ZimParks Ranger sie in wiederholten bewaffneten Kontakten durch das Jahrzehnt kämpften. Auf der nördlichen Seite waren die Spähler des neuen Parks weniger, schlechter ausgerüstet und verbreitet über vier Tausend Quadratkilometer straßenloses Land, und die Elefanten des Talbodens zahlten dafür in Zahlen, die niemand in der Position war, richtig zu zählen. Das internationale Elfenbein-Handelsverbot von 1989 nahm langsam den Gewinn aus dem Handel, aber Wilderei in diesem Tal stoppt nie vollständig, es ändert nur Skala.

Die Antwort, die dauerte, kam vom Privatsektor. 1994 gründeten die Safari-Betreiber und Bewohner des Tals Conservation Lower Zambezi, eine gemeinnützige Organisation, um die unattraktive Arbeit zu tun, die die Wildnis-Behörde nicht finanzieren konnte: Rationen und Ausrüstung für Spähler-Patrouille, Radios, Fahrzeugunterstützung und, mit der Zeit, ein Flugzeug, das Erkennungs-Patrouille über das Tal fliegt. CLZ hat seit damals neben dem Department of National Parks and Wildlife zusammengearbeitet, und sein Wachstum von einer Handvoll Personal zur Operationen, die auf unserer about Seite beschrieben werden, verfolgt die Genesung des Parks. Die eine strenge Nummer, die an dieser Genesung angehängt ist, ist bescheiden und wert, klar zu erklären: Die 2015 nationale Luftvermessung schätzte 973 Elefanten in der vermessenen Talschicht, mit einer Kadaverquote, die ihre Assessoren als konsistent mit einer stabilen Population lesen. Die Herden, die ein Besucher heute zwischen den Inseln schwimmen sieht, sind die Nachkommen der Überlebenden, nicht eine ungebrochene Fülle.

Kangaluwi: Die Mine im Park

Der zentrale moderne Kampf des Parks begann 2011, als Sambia Mwembeshi Resources eine 25-jährige Lizenz für einen Tagebau-Kupferabbau bei Kangaluwi erteilte, auf dem Steilhang innerhalb des Nationalparks, mit einer Fläche von etwa 12 Quadratkilometern zwischen zwei saisonalen Flüssen, die direkt in den Zambezi entwässern. 2012 lehnte ZEMA, die Umweltbehörde, die Umweltverträglichkeitsprüfung mit deutlichstem Ergebnis ab: Der Standort befindet sich mitten in einem Nationalpark. 2014 hob eine Ministerentscheidung im Berufungsverfahren diese Entscheidung auf, und der Kampf verlagerte sich vor die Gerichte und an die Öffentlichkeit. Häuptlingsfrau Chiawa lehnte 2019 öffentlich ab, Tourismusunternehmen und Naturschutzgruppen führten internationale Kampagnen, und der Fall wurde zum Test dafür, ob eine sambische Nationalpark-Grenze gegen eine Bergbaulizenz etwas bedeutet.

Die seitdem entstandene Rechtslage ist eine Serie von Umkehrungen und nicht ein Urteil. Das Oberlandesgericht wies die Beschwerde der Naturschützer 2018 und 2019 auf technischer Grundlage ab, und das Berufungsgericht lehnte die endgültige Beschwerde im Februar 2021 ab. Im Mai 2022 führten Regierungssignale, dass die Mine voranschreiten würde, zu großem öffentlichen Protest. Dann wendete sich das Blatt: Im August 2023 entzog ZEMA die Genehmigung wegen Nichtkonformität, im April 2024 annullierte eine landesweite Aktion die Lizenzen von mehr als 2.500 Unternehmen einschließlich Mwembeshi, und im März 2025 befahl der Minister für Grüne Wirtschaft alle Tätigkeiten am 494-Millionen-Dollar-Projekt wegen Verstößes gegen Umweltbedingungen einzustellen.

So steht es, präzise datiert: Zum 12. September 2026 wurde die Mine nie gebaut und ist nicht in Betrieb, keine verlässlich datierten Entwicklungen sind seit dem Haltbefehl vom März 2025 veröffentlicht worden, und die Lizenz wurde nie endgültig und definitiv aufgelöst. Beide populären Versionen der Geschichte, dass die Mine genehmigt und im Anmarsch ist, und dass sie abgesagt und erledigt ist, sind falsch. Die vollständige datierte Chronologie ist auf unserer About-Seite, und wer dies ernsthaft recherchiert, sollte nach Nachrichten neueren Datums als März 2025 suchen.

Die UNESCO-Frage

Als Mana Pools 1984 ins Welterbe aufgenommen wurde, forderte das Welterbe-Komitee Sambia auf, dieses Ufer zu nominieren, damit die beiden eines Tages eine gemeinsame grenzüberschreitende Auflistung bilden könnten. Die Idee ruhte dann eine Generation lang. Das erste gemeinsame technische Treffen fand schließlich im November 2017 in Chirundu statt, die beiden Länder wurden seither ermutigt, das Abkommen für das Transfrontier-Schutzgebiet Lower Zambezi und Mana Pools zu finalisieren, und Lower Zambezi erscheint nun auf Sambias UNESCO-Tentativliste als Fluss-, Auenwald- und Steilhang-Ökosystem, das die Eigenschaft auf der anderen Seite des Wassers ergänzt. Eine vorläufige Auflistung ist eine Absichtserklärung, nicht eine Aufnahme, und das Einreichungsdatum für den Eintrag konnte von uns nicht unabhängig überprüft werden, daher markieren wir ihn lieber als dass wir ihn zitieren. Vierzig Jahre nach der Aufforderung halten die beiden Hälften des Tals immer noch ein Welterbe zwischen sich, und es liegt am anderen Ufer.

Was Sie von dieser Geschichte heute sehen können

Das deutlichste Zeugnis dafür ist, wo Sie schlafen. Die meisten Lodges des Tals stehen nicht im Park, sondern im Chiawa Game Management Area, auf Gewohnheitsland unter der Häuptlingsherrschaft, deren Volk zuerst hier war, und die Beschäftigung und Einnahmen, die durch das GMA fließen, sind die moderne Einigung zwischen dem Park und dem Land der Häuptlingsfrau Chiawa. Tiefer drin sind die Kenneth Kaunda Ruins das sichtbar gewordene Präsidialreservat, Rückzugsort eines ehemaligen Staatschefs, der langsam zum Busch zurückkehrt, im Park, dessen Teil er wurde.

Die Basis von Conservation Lower Zambezi liegt neben dem Fluss am westlichen Zugang des Parks mit Bildungszentrum, Pfadfinder-Patrouillen und einem Cessna, das das Tal befliegt, operatives Erbe der 1994er Entscheidung, dass Betreiber den Schutz selbst finanzieren. Und hinter allem steht der Steilhang, ohne Straßen, praktisch unbesucht und noch weitgehend unerforscht, das zugleich das reinste Produkt der späten, geschlossenen Geschichte des Parks und das genaue Gelände ist, das die Kangaluwi-Mine öffnen würde. Der Fluss darunter läuft auf dieser Strecke noch frei, und die Leere am Nordufer, verursacht durch Luftfahrt, einen Krieg und einen Präsidenten, ist das, wofür das nächste Kapitel gekämpft werden wird.